Как заряжать, обслуживать и хранить аккумулятор электровелосипеда

Почти во всех электровелосипедах используются литий-ионные аккумуляторы из множества отдельных цилиндрических ячеек (часто типа 18650 или 21700). Система управления аккумулятором (BMS) следит за напряжением, температурой и зарядным током каждой группы ячеек и защищает от перезаряда и глубокого разряда.

Ёмкость указывается в ватт-часах (Вт·ч). Со временем все литий-ионные аккумуляторы теряют ёмкость — из-за циклов зарядки, но и просто из-за старения. Как быстро это происходит, сильно зависит от того, как вы их заряжаете и храните.

У современных аккумуляторов нет эффекта памяти. Поэтому подзаряжать можно в любой момент, даже если аккумулятор разряжен лишь наполовину. Для долгого срока службы даже лучше не разряжать аккумулятор каждый раз полностью и не держать его постоянно на 100 процентах.

По эмпирическому правилу педелек расходует 7–15 Вт·ч на километр. Аккумулятора на 500 Вт·ч хватает, таким образом, примерно на 35–70 километров — больше в режиме эко на равнине, меньше в режиме турбо в горах.

На запас хода можно влиять самостоятельно: крутите педали с более высоким каденсом на лёгкой передаче, используйте самый низкий комфортный уровень поддержки, держите давление в шинах в рекомендуемом диапазоне и избегайте постоянных разгонов с места. Багаж и встречный ветер тоже отнимают энергию.

Если зимой вы ездите мало или не ездите вовсе, правильное хранение имеет решающее значение. При хранении холод вредит аккумулятору меньше, чем жара, но очень низкие температуры в сочетании с разряженным аккумулятором — плохая комбинация.

При низких температурах аккумулятор отдаёт меньше энергии — зимой запас хода может заметно сократиться. Это не дефект, а химия. Поэтому оставляйте аккумулятор на ночь в помещении и устанавливайте его незадолго до поездки. Неопреновые термочехлы помогают поддерживать рабочую температуру в длинных поездках.

Литий-ионные аккумуляторы безопасны при правильном обращении. Однако повреждения от падений, воды или неподходящего зарядного устройства могут привести к перегреву. Немедленно выведите аккумулятор из эксплуатации, если корпус треснул, вздулся, необычно сильно нагревается, пахнет или шипит.

Избегайте дешёвых копий без сертификатов испытаний и переделок, при которых заменяются ячейки или BMS, — если только это не делают специализированные мастерские. Для транспортировки и хранения существуют огнестойкие сумки для аккумуляторов, которые дают дополнительный запас безопасности.

Аккумулятор не умирает внезапно, он постепенно слабеет. Многие производители определяют конец срока службы примерно на уровне 60–70 процентов исходной ёмкости. Пока запаса хода вам хватает, ничего делать не нужно. Если становится мало, есть три варианта: купить оригинальный запасной аккумулятор, выбрать проверенный совместимый аккумулятор или заменить ячейки в специализированной мастерской.

Старым аккумуляторам не место в бытовых отходах. Продавцы аккумуляторов и муниципальные пункты приёма вторсырья принимают их бесплатно.

Помимо самих ячеек, немного внимания нужно и всему вокруг них. Контакты между аккумулятором и креплением должны быть чистыми и сухими. Загрязнённые контакты можно почистить сухой тканью или мягкой щёткой; контактный спрей используйте, только если его разрешает производитель. Замку аккумулятора пойдёт на пользу капля масла для замков, особенно после езды под дождём или зимой по посыпанным реагентами дорогам.

Мойте электровелосипед ведром, губкой и садовым шлангом под небольшим напором. Мойки высокого давления могут загнать воду в разъёмы, подшипники и мотор. Для мойки снимите аккумулятор и закройте контакты на велосипеде.

Многие, кто ездит на работу, подзаряжают аккумулятор на месте. Это несложно, если работодатель разрешает, а зарядное устройство в безупречном состоянии. Выберите место, где аккумулятор не лежит рядом с горючими материалами, и не заряжайте его в закрытом шкафу. В турах можно подзарядиться во многих кафе, гостиницах и на общественных зарядных станциях — второе зарядное устройство в багаже делает вас независимее.

Быстрые зарядные устройства сокращают время зарядки, но сильнее нагружают ячейки. Для повседневного использования стандартное зарядное устройство — более щадящий вариант.

Вокруг аккумуляторов живучи заблуждения. Главное: новые аккумуляторы не нужно «раскачивать» или несколько раз полностью разряжать. Это имело смысл со старыми никель-кадмиевыми аккумуляторами, но литий-ионным скорее вредит, чем помогает. Столь же ошибочно мнение, что зимой аккумулятору лучше в подвале только потому, что там прохладно: сырые и очень холодные помещения неблагоприятны.

Ещё один миф касается циклов зарядки: один цикл соответствует полной зарядке от 0 до 100 процентов. Две зарядки с 50 до 100 процентов в сумме считаются лишь одним циклом. Поэтому частая подзарядка — не проблема.

Прежде чем убрать электровелосипед на зиму, поможет короткий ритуал: вымыть и высушить велосипед, смазать цепь, накачать шины до рекомендуемого давления, зарядить аккумулятор примерно наполовину и снять его. По возможности снимите и дисплей и храните его вместе с аккумулятором в помещении. Отметьте в календаре дату проверки уровня заряда.

Весной перед первой поездкой полностью зарядите аккумулятор и совершите короткую пробную поездку, проверив тормоза, свет и переключатели. Если после перерыва аккумулятор показывает заметно меньший запас хода, чем осенью, стоит проверить его в специализированной мастерской — многие системы можно считать диагностическим ПО.

Напряжение в вольтах (обычно 36 или 48 В) должно соответствовать мотору и мало говорит о запасе хода. Ампер-часы (А·ч) описывают количество заряда. Только их произведение — ватт-часы (Вт·ч) — показывает, сколько энергии в аккумуляторе: 36 В × 14 А·ч дают около 500 Вт·ч, и 48 В × 10,4 А·ч — тоже около 500 Вт·ч. Два аккумулятора с разным напряжением, но одинаковыми ватт-часами увезут вас примерно одинаково далеко.

Обращайтесь с аккумулятором как с ценным инструментом: не роняйте, не перегревайте, не оставляйте разряженным. Соблюдайте эти три правила — и долгий срок службы придёт почти сам собой.