Покупка электровелосипеда: 10 важнейших критериев

Прежде чем сравнивать характеристики, ответьте на один вопрос: где и как часто вы будете ездить? Для коротких поездок по городу идеален городской электровелосипед с низкой рамой. Если вы ежедневно проезжаете до работы 15 километров и больше, а по выходным отправляетесь в туры, хорошо послужит треккинговый электровелосипед. Для лесных дорог и трейлов есть электрические горные велосипеды, а для тех, кто ездит на поезде, и владельцев кемперов — складные электровелосипеды.

Неправильный тип велосипеда потом трудно исправить: электро-МТБ останется непрактичным в быту, а городской велосипед не справится с бездорожьем. Поэтому на это решение стоит потратить больше всего времени.

Почти все электровелосипеды в Германии юридически являются педелеками: мотор помогает только пока вы крутите педали и только до 25 км/ч, а его номинальная длительная мощность не превышает 250 ватт. Педелеки считаются велосипедами — без страхового номерного знака, без водительских прав, без обязательного шлема.

S-педелеки помогают до 45 км/ч и относятся к мопедам (Kleinkrafträder). Нужны страховой номерной знак, права как минимум категории AM и подходящий шлем, а по велодорожкам ездить, как правило, нельзя. Поэтому для большинства людей правильный выбор — обычный педелек.

Передний мотор находится во втулке переднего колеса. Он дешёвый и простой, но на скользком покрытии склонен к пробуксовке и сегодня встречается редко. Задний мотор во втулке заднего колеса сильно толкает, требует мало обслуживания и типичен для бюджетных городских, треккинговых велосипедов и фэтбайков.

Центральный мотор располагается у каретки и передаёт усилие через цепь. Он использует передачи, держит центр тяжести низко и обычно работает с датчиком крутящего момента, который подстраивает поддержку под усилие на педалях. Благодаря этому езда ощущается естественнее, но цепь и звёзды изнашиваются быстрее.

Мощность мотора у педелеков ограничена 250 Вт номинальной длительной мощности, поэтому моторы различаются прежде всего крутящим моментом. Для ровных маршрутов достаточно 40–50 Нм; 60–85 Нм помогают на крутых подъёмах и с багажом.

Не менее важен датчик. Простой датчик каденса включает мотор, как только начинают вращаться шатуны, — это ощущается как толчок сзади. Датчик крутящего момента измеряет, насколько сильно вы давите на педали, и дозирует поддержку пропорционально.

Ёмкость аккумулятора в ватт-часах (Вт·ч) — важнейший показатель для запаса хода. Если в характеристиках указаны только вольты и ампер-часы, просто посчитайте: вольты × А·ч = Вт·ч. 36 В × 13 А·ч дают около 470 Вт·ч. А обещания вроде «до 100 км» практически несопоставимы, потому что каждый производитель исходит из своих условий.

Практичен съёмный запираемый аккумулятор: его можно заряжать дома, а зимой хранить в тепле.

Слишком большая или слишком маленькая рама испортит любой электровелосипед. Размер рамы (RH, Rahmenhöhe — высота рамы) указывается в сантиметрах и зависит от длины ног. Производители публикуют таблицы размеров — пользуйтесь ими, а не смотрите только на размер колёс.

Ромбовидные рамы жёсткие и спортивные, трапециевидные — компромисс, а низкие рамы особенно удобны для посадки и высадки. Именно у тяжёлых электровелосипедов низкий вход — реальный выигрыш в комфорте в повседневной жизни.

Электровелосипеды тяжелее и в среднем быстрее обычных велосипедов. Поэтому стандартом стали гидравлические дисковые тормоза: они тормозят мощно, хорошо дозируются и надёжно работают даже в дождь. Механические дисковые тормоза распространены в начальном сегменте и требуют более частой регулировки.

У шин стоит обращать внимание на защиту от проколов и допуск для электровелосипедов (часто маркировка «E-25»). Более широкие шины добавляют комфорта, но немного сокращают запас хода.

Внешние переключатели на 7–12 скоростей лёгкие и эффективные, но требуют ухода. Планетарные втулки закрыты, переключаются стоя на месте и хорошо подходят для городских и треккинговых велосипедов. Ременной привод почти полностью избавляет от смазки цепи, но сочетается только с планетарными втулками или редукторными системами.

Большинство электровелосипедов весят от 20 до 30 кг. Если велосипед нужно заносить в подвал или поднимать на велокрепление, важен каждый килограмм. Проверьте и допустимую полную массу: вместе гонщик, велосипед и багаж не должны её превышать.

Электровелосипед — техническое изделие, которому нужно обслуживание. Спросите до покупки: есть ли мастерская, которая знает эту систему? Можно ли будет через несколько лет купить запасной аккумулятор? Кто обеспечивает обновления ПО и диагностику? У марок с распространёнными системами привода это обычно не проблема; у прямого импорта без европейского сервиса даже неисправный контроллер может означать полную потерю велосипеда.

Независимо от производителя, при покупке у коммерческого продавца в Германии у вас есть двухлетняя установленная законом гарантия (Gewährleistung — ответственность продавца за недостатки). Многие производители дополнительно дают более длительную гарантию на раму; для аккумулятора часто действуют отдельные условия.

По возможности перед покупкой опробуйте хотя бы две разные модели — лучше одну с задним и одну с центральным мотором. Вы быстро поймёте, какое ощущение от езды вам больше нравится и подходит ли посадка. Выберите маршрут с подъёмом и несколькими стартами с места, потому что именно там видны различия.

При покупке онлайн велосипед обычно приходит собранным на 90–95 процентов. Руль, педали, а иногда переднее колесо или седло нужно установить самостоятельно. Затем проверьте все болты на указанный момент затяжки, протестируйте тормоза и полностью зарядите аккумулятор перед первой поездкой. Если вы не уверены в своих силах, велосипедная мастерская соберёт велосипед за небольшую плату — хорошо потраченные деньги, ведь плохо отрегулированные тормоза на тяжёлом электровелосипеде — реальный риск.

Примерно через 200–300 километров имеет смысл первый осмотр: спицы оседают, тросики вытягиваются, болты могут ослабнуть. После этого большинству хватает одного обслуживания в год, лучше всего перед началом сезона.

Большинство неудачных покупок связаны не с плохим велосипедом, а с неподходящим. Классика — спортивный электрический горный велосипед, на котором в итоге ездят только в булочную, без крыльев, света и багажника. Не менее часто — дешёвый велосипед прямого импорта с впечатляющими характеристиками, за который после первой поломки никто не отвечает.

Третья типичная ошибка — смотреть только на максимальный запас хода. Огромный аккумулятор мало пользы приносит, если из-за него велосипед становится настолько тяжёлым, что его уже не занести в подвал. Поэтому честно оцените, какие поездки вы действительно совершаете, и покупайте под эту повседневность, а не под один большой тур в год.

Начните с назначения, затем определитесь с формой и размером рамы и только потом сравнивайте мотор, аккумулятор и оснащение. Ищите честные характеристики: ватт-часы вместо обещаний километров, 250 Вт и 25 км/ч вместо «мощного мотора». И сравнивайте цены в нескольких магазинах: цены на электровелосипеды заметно колеблются в течение года, и, немного подождав, на той же модели можно ощутимо сэкономить.